Esta es la segunda parte de una serie de tres articulos dedicados a la fotografia en el mundo del barranquismo. Actualmente, hay muy poca gente que no lleve camara de fotos a los barrancos y las opciones se han ido multiplicando en los ultimos anos. Con estos articulos, intentaremos ensenar los conceptos basicos para la eleccion de material, tecnicas y trucos para hacer mejores fotos (y por extension, videos).
El segundo articulo trata de ensenar tecnicas mas comunes de fotografia de barrancos, asi como algunos ejemplos practicos que pueden ser utiles, y fue escrito por Juan M Casillas (Capitan Penurias, Blog) para la revista que se entregaba en el encuentro Mayencos 2012. Las fotos han sido anadidas posteriormente.
Otros articulos:
Fotografia en barranquismo (I): Camaras y material
Fotografia en barranquismo (III): Temas avanzados
Tecnicas
Como medir el sujeto principal
En este caso, lo recomendado es utilizar una medicion puntual (o central si no hay otra) y buscar una exposicion correcta del sujeto principal ignorando el resto. Suele ayudar intentar encuadrar eliminado elementos que distraigan y que vayan a salir sobreexpuestos o subexpuestos (por ejemplo, el cielo, o una zona de sombra). En caso de tirar con los modos S o A, suele ser necesario ajustar la compensacion de la exposicion en +0.3 o +0.7.
Dado que el zoom que solemos llevar es bastante limitado, suele funcionar bien acercarse (o alejarse) (dentro de la medida de lo posible y que la seguridad lo permita) al motivo a fotografiar y realizar el encuadre adecuado.
Los encuadres
En este tipo de situaciones, los encuadres mas dinamicos suelen ser desde arriba y con un poco de angulo para poder mostrar parte de la accion. En caso de barrancos con rapeles muy altos, para dar una idea de esa altura suelen funcionar muy bien los encuadres verticales con el sujeto centrado, de modo que se vea la relacion entre ambos puntos (arriba/abajo). En caso de que se quiera poner enfasis en acciones dentro del agua, suelen funcionar los encuadres desde abajo y un lateral (siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad). Otros encuadres que funcionan muy bien son desde lejos, en los que se observa el sujeto enclavado en el entorno, sobre todo si se hacen con un tele (dado que con el angular queda un sujeto muy pequeno en comparacion con el entorno).
?Angular o Tele?
En general, en fotografia deportiva se suelen utilizar teleobjetivos, sin embargo, dadas las caracteristicas de este tipo de deporte, se utiliza por el contrario los angulares, y cuanto mas angulares, mejor. Por un lado, porque en las maquinas compactas y bridge los objetivos suelen ser zooms de aperturas variables, y tienen la mayor apertura cuando mas angulares sean, por lo que entra mas luz. Por otro lado, al estar siempre bastante cerca del sujeto, se hace imprescindible el uso de angulares para captar bien al sujeto junto al entorno. Hay que tener en cuenta que al usar grandes angulares la imagen se distorsiona por los bordes, por lo que si nos acercamos demasiado al sujeto, obtendremos imagenes deformadas. Si por el contrario estamos en una posicion buena que permite alejarnos del sujeto y el empleo de teleobjetivos, este tipo de lentes nos permitira extraer al sujeto del entorno, dandole relevancia (retrato). Las caracteristicas de este tipo de lente nos obligaran a disparar con mas velocidad para evitar trepidaciones (regla de la velocidad igual o mayor a la longitud focal utilizada)
Foto de accion
En la fotografia de accion lo que premia es el instante que esta sucediendo. En la mayoria de los casos, lo importante es el sujeto realizando una accion, por lo que suele ser necesario una velocidad de obturacion alta y una gran apertura, para poder capturar la imagen nitida. En el descenso de barrancos estas situaciones pueden suceder en saltos, rapeles encajados en los que de el agua, etc.
Foto de paisajes
Justo lo contrario a la fotografia de accion. Prima la composicion y la nitidez, por lo que se utilizan aperturas muy pequenas (lo que lo mismo hace necesario el uso de un tripode). A la hora de hacer paisajes en entornos acuaticos, contamos con la ventaja del agua en movimiento, que nos permite componer las fotos de paisajes decidiendo o no si queremos hacer larga exposicion (efecto seda) o bien nos interesa una aproximacion mas dinamica (congelando el flujo de agua con una velocidad alta).
?Y el flash?
Como ya comentamos anteriormente, en el caso de las compactas de gama baja y las bridge, el flash incorporado en la propia camara es un flash que tiene muy poca potencia y que esta pensando para levantar un poco las sombras, y no para iluminar una escena. Conociendo estas limitaciones del flash, es posible realizar buenos retratos si utilizamos una fuente de iluminacion externa (por ejemplo, el Sol, o la luz reflejada en el agua) en combinacion con el flash integrado de la camara. Otra solucion es llevar un flash externo y dispararlo con la camara (strobist, estudio) pero esto se escapa un poco del equipo que se lleva a los barrancos.
En general, el uso de flashes integrados en las camaras se hace de modo automatico (TTL) por lo que no hay mucha intervencion por parte del usuario, aunque hay bridges avanzadas que permiten seleccionar la potencia del flash en modo manual, lo que nos permite tener un poco mas de creatividad a la hora de realizar la toma.
Larga exposicion
Entendemos por larga exposicion como la realizacion de fotografias con mas de 5 segundos de velocidad. Para evitar fotos movidas, es necesario utilizar algun elemento que permita la fijacion estable de la maquina (por ejemplo, un tripode) y evitar realizar movimientos de la misma durante el disparo, por ejemplo utilizando un disparador remoto, o el disparador programado. En el caso de que se quieran realizar tiempos de exposicion muy elevados (mas de 30 segundos) es necesario que la maquina soporte modo “Bulb” y el uso de un disparador externo (para poder mantener la exposicion el tiempo necesario).
Sin embargo, a veces no es necesario llegar a esos extremos para realizar fotos de larga exposicion. En barrancos, se pueden obtener buenos resultados con 5-10 segundos de velocidad, utilizando filtros degradados delante del objetivos, bien bajando la ISO. Con este tipo de configuraciones, es posible realizar el efecto seda en el agua, sacar estelas de los barranquistas, etc. Hay que tener cuidado a la hora de componer para no meter en escena zonas con un alto rango dinamico (por ejemplo, el suelo y el cielo) porque en ese caso, aparecerian quemadas las zonas con luces mas altas (a no ser que se utilizara otro filtro para compensar la luz, etc).
Anticipacion (el shutter lag)
Un problema que tienen las camaras compactas y las camaras bridge algo antiguas es el Shutter lag, o retardo del disparador. Desde que se pulsa el boton de disparo, hasta que realmente se produce la foto, pueden pasar unas decimas de segundo que pueden echar a perder la composicion de la toma. Para esto no hay mucha mas solucion que anticiparse a ese retardo y disparar un poco antes. Este retardo varia de maquina en maquina, por lo que es necesario un poco de anticipacion. Naturalmente, se nota mas en fotografia de accion, que en fotografia de paisajes.
Flujos de trabajo
Tomar la foto con la camara solo es el principio de la vida de la fotografia. Tan importante como realizar la foto, es la fase de edicion, catalogacion y postproduccion, ya que al final, lo importante es poder tener un catalogo fotografico accesible que permita identificar las fotos rapidamente, asi como generar versiones (productos) de los originales segun las necesidades especificas.
Vale, tengos las fotos … ?y ahora que?
En general, el flujo de trabajo de una foto pasa por las siguientes fases:
Captura
Se realiza la captura del fotograma en la camara. En el caso de fotografia digital, la informacion se graba en una tarjeta (SD, CF, etc), en el caso de fotografia analogica, se expone la pelicula. En el caso de la fotografia digital, todos los datos de la toma se guardan en forma de metadatos en la foto (EXIF) mientras que en el caso de la fotografia analogica, a no ser que tengas una camara profesional de gama alta, seria necesario haber apuntado esa informacion en una libreta.
Descarga
Una vez en casa, se procede a descargar la informacion de las tarjetas, o bien a revelar el carrete. La descarga se hace con un lector de tarjetas que soporte el formato de la misma. Suele merecer la pena invertir en un buen lector que de buena velocidad (y no solo mirando el interface) ya que al descargar tarjetas grandes, el proceso puede ser largo. En este paso elegimos como guardamos las fotos en el disco (ano, mes, dia, etiqueta, por ejemplo).
Edicion (seleccion)
Una vez descargadas, se procede a seleccionar las fotos que seran descartadas (por estar movidas, mal encuadradas, varias versiones de la misma foto, etc) y se borran del archivo. Se hacen un par de pasadas y se intentan dejar las mejores. Se pueden establecer marcadores de calidad (por ejemplo, en forma de estrellas). En analogico esto se haria con un lapiz de cera marcando los negativos.
Catalogacion
Es el momento de poner etiquetas a las fotos que describan lo que se ven, para posteriormente poder realizar busquedas de un modo rapido y comodo. Tambien se puede etiquetar a las personas que aparecen. Se asignan los puntos definitivos (estrellas, por ejemplo) para poder elegir que procesar en la ultima etapa.
Postproduccion
Una vez definido el conjunto de las fotos preferidas, se pasa a la fase de postproduccion. En esta fase, se realizan todos los retoques necesarios para corregir la foto en sus aspectos basicos (recortes, exposicion, equilibrio de blancos) y posteriormente, se realizan las modificaciones creativas que se requieran. El paso final es ajustar el enfoque y el ruido.
Por ultimo, se generan los productos necesarios a partir de cada original (JPEG, TIFF, etc)
Edicion y retoque basicos
Cielos quemados
Cuando hacemos fotografia de paisajes y medimos en una zona subexpuesta, los cielos suelen salir quemados al tener varios pasos mas que el sujeto medido. La correccion es muy sencilla, se utiliza un filtro de degrado neutro contra el cielo que permite bajar los pasos necesarios la exposicion, equilibrandola con la exposicion del suelo, por ejemplo.
Sujetos subexpuestos
Es muy tipico que cuando hagamos las fotos de personas, tendamos a medir la escena general, lo que ocasiona que se balancee la exposicion con el cielo, y los sujetos salgan subexpuestos (oscuros). En LightRoom, la solucion pasa por usar un filtro de degradado neutro, que permite aumentar la exposicion de una zona determinada mientras que permanece constante la otra region. En estos casos, suele ser conveniente usar dos filtros, uno para rebajar la exposicion del cielo, y otro para aumentar la exposicion del sujeto.
Ruido
El ruido es uno de los grandes problemas en la fotografia digital. Se presenta en forma de ruido cromatico, lo que implica una falta de nitidez en las fotos, ademas, en las zonas oscuras se pierde informacion y aparecen zonas punteadas, con ruido. Actualmente existen bastantes aplicaciones que intentan minimizar el problema del ruido en la fotografia a traves de un tratamiento matematico de la imagen. Lo ideal es intentar tirar siempre con la ISO mas baja que se pueda (hacia la ISO nominal de la maquina) e intentar siempre derechear el histograma, para capturar la maxima informacion posible en el sensor.
Fotos desenfocadas
Con las fotos desenfocadas poco se puede hacer. En PhotoShop se puede intentar mejorar el enfoque con un eliminar desenfoque y seleccionar camera movement, pero la unica solucion razonable es intentar minimizar la trepidacion durante la captura. Un tripode o los sistemas de estabilizacion de cuerpos (y/o objetivos) pueden ayudar.
Gotas de agua
Lo mas facil es clonar la zona de la gota sobre otra zona, si hemos tenido suerte y las gotas no estan en una parte muy critica. En LightRoom tenemos la herramienta de clonar, que hace un buen trabajo si la zona no es muy grande, mientras que si tenemos que usar el PhotoShop, las opciones aumentan y es bastante mas sencillo.
